Sous le signe de l’océan !

Entêtant, l’air vous trotte dans la tête et ne vous lâche plus de la journée : Montand chantant Barbara. La célèbre chanson de Prévert qui évoque une histoire d’amour un peu nostalgique, et affirme surtout qu’il « pleuvait, sans cesse sur Brest ce jour-là, (…) » ! Et de la pluie, il n’en a pas manqué, même si cela n’a pas empêché de découvrir la fameuse rue du Siam, dotée de son sympathique tram qui descend doucement vers le port, bordée de belles boutiques et de ses sept originales fontaines en marbre noir.

Brest, c’est aussi, entre ciel et fleuve, le beau pont levant de Recouvrance qui enjambe la Penfeld, une extraordinaire et vaste rade communiquant avec la mer d’Iroise et abrite les ports de commerce et de plaisance, la nouvelle et étonnante mairie dans le plus pur style stalinien et la place de la Liberté.

10 000 poissons de 1 000 espèces

Réduite en cendres pendant la dernière guerre, cette ville reconstruite à taille humaine ne manque pas d’un certain charme, que des centaines de milliers de visiteurs s’apprêtent à découvrir cet été lors du “Tonnerres de Brest”, grande manifestation qui célèbre « la mer, son patrimoine et ses hommes ».

Mais depuis deux bonnes décennies, Brest, c’est aussi Océanopolis, fleuron des attractions de la région. Installés à proximité du port de plaisance, trois pavillons – le monde polaire, tempéré et tropical – présentent le foisonnement de la vie marine dans les divers océans du globe. Très didactique, jamais ennuyeux. On ira volontiers à la rencontre des manchots et des pingouins, des ribambelles de requins et de poissons flashy. Au total, 10 000 poissons de 1 000 espèces, évoluant dans 50 aquariums géants. Sans oublier la découverte du processus de création des atolls et des barrières de corail, aujourd’hui si fragiles. Le clou de la visite : un cœlacanthe, le plus vieux poisson du monde (très laid !), « notre lointain cousin aquatique », selon notre guide !

Ouessant la sentinelle

L’appel de la mer est trop fort. Il faut filer au Conquet, d’où un ferry vous dépose en une petite heure sur l’île d’Ouessant, terre la plus occidentale de l’Hexagone, l’île du bout du monde balayée par les vents et où les arbres ne poussent pas.

Sur place, Ondine Morin, jeune trentenaire, est intarissable sur son île aux contrastes incomparables, aux paysages grandioses où elle est revenue vivre voici quelques années avec Jean-Denis, l’un des trois derniers pécheurs d’Ouessant. Aux nombreux groupes qui la sollicitent, elle raconte l’hiver, le vent qui souffle sans fin, et l’histoire étrange des petits moutons noirs de l’île. Puis elle vous invite à visiter la maison du Niou, un écomusée qui présente la vie quotidienne à Ouessant jusqu’au milieu du siècle dernier.

Ondine évoque avec talent cette île paysanne et maritime, une société de femmes qui assuraient les travaux agricoles et la survie de la famille tandis que les hommes naviguaient au long cours.

Des algues à foison

Dernière étape de cette balade sous le signe de la mer : Roscoff, à l’extrémité d’une presqu’île qui fait face à la Grande-Bretagne. Avec son jardin exotique, ses belles demeures en granit et l’air tonifiant venu de la mer, elle propose aussi toutes les richesses des algues, très nombreuses dans la région.

à Plouguerneau, un petit musée permet déjà de découvrir toutes les facettes du dur métier de goémonier et les grandes familles d’algues, des laminaires au varech en passant par les lichens, et leur utilisation dans le phytosanitaire, les engrais, l’alimentaire.

Au Centre de découverte des algues de Roscoff, on propose de réaliser son propre alguier et de mieux connaître les produits alimentaires et cosmétiques à base d’algues. On les utilise en grande quantité au centre de thalasso, le premier créé en France (1899), avec soins à la carte, douche sous affusion, cataplasmes d’algues chauffées ou enveloppement de crème d’algues marines. On en a oublié Barbara !